A divatvilág a hagyományosan őszi menetrend szerint fordul rá a következő időszakára. Miközben a Milánói Divathét a 2027-es tavaszi/nyári kollekciók bemutatására adott alkalmat szeptemberben, az szakma krémje máris áttette a székhelyét a francia fővárosba, ahol jelenleg is zajlanak a Párizsi Divathét kifutó műsorai.
A milánói hét idén is a tökéletes szabásvonalakról, anyag innovációkról és a hordható luxusról szólt. Az olasz divat fővárosban a nagy divatházak a tőlük megszokott magabiztossággal és letisztultsággal nyúltak a hagyományokhoz, miközben modern csavarokkal hozták lázba a közönséget.
A Prada bemutatója a minimalizmus és a funkcionális elegancia ötvözete volt. A kifutón a rétegezés, a finom textúrák játékossága és az építészeti sziluettek domináltak.
View this post on Instagram
A Gucci kollekciója az időtlen olasz életérzésre és a retró hatások finomítására épített. A textúrák találkozása – bőr, selyem és a kötöttek kombinációja – a mindennapi luxust értelmezte újra.
View this post on Instagram
Hasonlóan mégis egyedibben dolgozta fel ezt a témát Roberto Cavalli, akinek különös figyelmet szenteltek a különböző közösségi média platformokon. A 2027 tavaszi/nyári kollekció kreatív igazgatója, Fausto Puglisi a fiatalok y2kre (year 2000) való éhségét tökéletesen megértve építette bele a retro darabokat darabokba. Teljesen feje tetejére állítva amit a Prada elkezdett, belevitt egyedi és élénk színkombinációkat, anyagokat, a divat elvont stílusában.
View this post on Instagram
Amint Milánóban lement a függöny, Párizsban azonnal átvette az uralmat a város utánozhatatlan atmoszférája. A Párizsi Divathét az a helyszín, ahol a határok elmosódnak a ruhatervezés és a kortárs művészet között. A párizsi kifutókon egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a környezetbarát textíliák és az innovatív gyártási technikák, ezzel felhívva a figyelmet a fenntarthatóságra.
A hét első napjai is tartogattak érdekes dolgokat: több ikonikus márka új kreatív igazgatói víziójával debütált, ahol a történelmi örökség és a fiatalos, provokatív szemlélet ütközése hozott érdekességeket. A tervezők túlméretezett vállakkal, folyékony esésű selymekkel és látványos volumennel kísérleteznek, újradefiniálva a női és férfi öltözetet.
Az egyik legkülönlegesebb kétségkívül a Comme des Garçons tavaszi kollekciója volt. A modelleken hatalmas, pompás alkotások voltak, amik többek egyszerű ruháknál. A különlegesség viszont abban rejlett hogy a darabok nem a legdrágább anyagokból, hanem egyszerű pamutból és farmer anyagból készültek. Ezzel is ötvözve a divatvilág határtalan kreativitását a fenntarthatósággal.
A Louvre pincéje adta a Schiaparelli bemutató helyszínét idén, ahol az intimitás új dimenzióját dolgozták fel, hátul szétbontott ruhákkal és szinte szobrászian alakra formált darabokkal
A Saint Laurent új nyári kollekciója Párizs királyi eleganciáját vitte a kifutóra, ahogy, majdnem kizárólag arany, estélyi ruhákban vonultak a modellek az Eiffel toronnyal a háttérben. A bemutató a divatház történelmébe is visszanyúlt, például a ballonkabátokkal, viszont modernebb sziluetteket is bemutattak. Mindezek mellett azért kiemelkedő ez a kollekció, mert sokak szerint ez a kreatív igazgató, Anthony Vaccarello búcsúja a divatháztól egy évtized után.
A hét eddigi legkülönlegesebb része viszont a Matières Fécales divatház volt. A bemutató kicsit sem burkoltan ábrázolta az “eat the rich” (edd meg a gazdagokat) kifejezést, sőt, nyíltan a “99 százalék” legkiszolgáltatottabb rétegeit akarta reprezentálni. Rámutatott arra is, hogy magában a divatban csak a krémek krémje tud részt venni, és ez ellen is protestált. Hatalmas port kavart fel a show, főleg amikor a modellek az elitet ábrázoló bábukat vittek a hátukon.
Összefoglalva az olasz hét nem mutatott sok újat, hasonlóan az előzőekhez inkább biztonságos vizekre evezett. A francia tervezők pedig fejest ugrottak a divat mélyvizébe, még ha kockázatos is, hiszen rengeteg kritikát kaphatnak érte.
(Kiemelt kép: Haute Living)
